Тёплый край, изумительный край. Он почти совсем как рай. О, Африка… Ешь бананы, кокосы срывай. Нет, ну в самом деле, чем не рай.
Группа “Круг”, песня “Африка”
Представьте себе, разбитую вдребезги газельку, груженую под завязку людьми, мотоциклами, мешками с мукой, коробками, ящиками, сумками, рюкзаками, где не осталось ни капли свободного места и вы получите тот “микроавтобус”, на котором мы намеревались добраться до границы Буркина с Бенином. Это Африка! На улице вечное лето и ничего страшного, что форточки толком не закрываются, сидения вставлены от руки, абы как, и крыша дырявая. Никакого технического контроля, главный показатель исправности – машина на ходу! Вчера нам гарантировали, долетим за два часа, сегодня, кстати, оптимизм водителя поубавился, он обещал, что в Порге будем часа через три, но всё равно здорово, едем!
У нас цейтнот, поэтому выдвигаемся с рассветом: если не дадут транзитную визу, то надо успеть вернуться обратно и попытаться въехать в Того, туда, говорят, можно попасть без проблем. Ещё нет шести, а мы на месте – к семи народ собрался, отправляемся. Через 10 минут, как всегда, полицейская проверка, но нам уже не привыкать – безропотно выходим и показываем документы. Через полчаса хуже – сломались, полетела задняя ось. Эдак далеко не уедем! Но никто не расстроен, все спокойно ждут, когда водитель с грузчиками снимут с багажника запасную деталь и всё наладят (у него там чего только нет на всякий случай). Не прошло и 40 минут – поехали. Через час что-то застучало снова – теперь кирдык пришел передней оси – конечно, какая машина выдержит такие нагрузки?!
У меня вообще постоянное ощущение, что крыша сейчас рухнет и нас расплющит в этой дырявой консервной банке! Сижу и вспоминаю, как император Александр III на своих могучих плечах выдержал крышу вагона, когда царский поезд потерпел крушение. Осматриваю попутчиков на предмет – кто же будет нашим спасителем, кто удержит многотонный багаж, когда он на нас грохнется? В салоне четверо мужчин, остальные женщины и дети: кормящая мамаша с двумя малышами, парочка пацанов лет восьми (один из них коротко подстриженный с лишаём на голове), женщина с костылём. Да, претендентов не густо...
Починились, едем. За окном резко темнеет, как будто наступил вечер, хотя время едва полуденное. Ураганный ветер начинает дуть в окна и через считанные минуты падают первые капли. Останавливаемся снова – помощники водителя залезают на крышу и закрывают поклажу тентом. Я конкретно переживаю, если рюкзаки не накрыли, то они промокнут! Но, в это время, мысли о рюкзаках перебила мощная струя, которая полилась прямо на меня! Крыша протекает в нескольких местах, в том числе ровненько надо мной – сажусь буквой “зю” на колени к мужу, он нацепил шляпу, чтобы полями прикрыться от дождя. Крутяк, едем!
Как бы то ни было, но через 5,5 часов мы почти на границе, правда, до Порги так и не доехали. Капец – чего боишься, то и случается! Помню, летели однажды в Анкару через Стамбул и муж всю дорогу стремался, что потеряют его рюкзак, а я переживала, как бы в Турции не заметили срок действия моего паспорта (истекал менее, чем через три месяца). В итоге меня замели с паспортом и повели на разборки, а рюкзак супруга действительно потеряли.
И вот я получаю мой любименький красненький рюкзачок – он стал бордовым и неподъёмным. Кажется, африканский ливень пропитал его насквозь, как губку. Катастрофа! От обиды просто плАчу! Местные мужчины успокаивают меня и жалеют, но их сочувствие не делает вещи сухими, а потому нисколько не помогает.
Кроме того, оказалось, что наш автобус никуда дальше не едет, а мы так надеялись! Теперь нужно ждать, когда наберётся следующий. Я села в пустой салон и предалась своему горю. Успокоившись, вышла на улицу и спросила: “Сколько ещё здесь будем торчать?” Муж ответил: “Если ты ничего не сделаешь, то неизвестно сколько!”
У нас всего одна попутчица, соответственно, придётся дожидаться ещё 10 человек. Так и до вечера можно просидеть... Помелась искать транспорт – нам ведь нужна просто машина, а не автобус! Я не говорю по-французски, но ключевая фраза: “Фронтьер Бенин” и 10 000 франков в руке (1 тыс.руб.) должны сделать своё дело! Жестами показываю, нас 4 человека и ехать нужно немедленно! Странно, но никто не бросается за лёгкими деньгами, мужчины улыбаются, глядя на меня, и лишь переговариваются между собой. Потом я поняла, что тут всё схвачено – видимая свобода рынка оказалась фикцией. Заправлял всем старик, он-то и дал в конце-концов добро на нашу поездку. Когда стали забирать вещи из микроавтобуса, водила начал возмущаться, добиваясь справедливости, но ему объяснили – “начальник” разрешил и парню пришлось молча принять это печальное известие. Девчонка с мешком, которая собиралась ехать с нами в автобусе, разревелась перед водителем и её тоже взяли, загрузив полулёжа в багажник, а вещи снова положили наверх, но я уже не отдала свой рюкзак и решила, что больше с ним вообще не расстанусь! На границе дважды высаживали нашу попутчицу, чтобы она пешком прошла контроль (местным никакие визы не нужны), а сами с надеждой зашли к бенинским пограничникам в домик. Парни в хорошем настроении, по запаху я догадалась, они собираются обедать – варят мясо. Нам назвали стоимость транзитной визы – 3 300 руб. с человека и спросили фотокарточки. Через четверть часа мы сидим в автобусе Уагадугу – Котону, который на наше счастье проходит через заставу. Пограничник лично проводил нас и показал остановку. Двое суток в Бенине должно хватить – страна-то маленькая!
Куда направляемся – никто толком не знает. Тимофей договаривался с водителем и понял так, что хоть поедем в Абомей, хоть до Котону (на 120 км дальше) – цена проезда одинаковая. Я удивилась, но переспрашивать не стала, так как местная валюта у нас закончилась и платят за всех попутчики. 11 часов в пути, и едем, в буквальном смысле, по-сумасшедшему весело! Всю дорогу крутят фильмы, очень похожие на спектакли, которые раньше показывали у нас часто по телевизору – постановка, звук. Громкость такая, что мы не слышим друг друга и находимся в состоянии возбуждения без всяких стимулирующих средств! Просили сделать тише – бестолку.
Тима в знак протеста орёт матом, не благим, а простым русским на весь автобус, всё равно его никто не слышит и нашего “народного фольклора” не разумеет. Он демонстративно воткнул в уши салфетки, которые торчат у него по сторонам как антенны, а потом замотал голову пледом и носится по салону. Кондиционер дует так, что муж решил достать наши пенные коврики и укрыться ими. Он соорудил своеобразный шалаш, по виду напоминающий трубу, и мы там спрятались! Можно хулиганить в домике! Дурдом отправился на гастроли! Я плАчу второй раз за день – сейчас от смеха!
Хорошо, по дороге решаем добраться до Котону, то есть до самого юга Бенина, чтобы увидеть плавучую деревню, главную местную достопримечательность страны из списка ЮНЕСКО. Когда мы не вышли из автобуса в Абомее, до которого намеревались первоначально ехать, водитель подошел к Тимофею за доплатой. Тот начал с пеной у рта доказывать, что ничего платить не будет, повторяя, как заведённый, набор слов: КОМИССАР, ТЭН ТАУЗЕНД, КОТОНУ! Честно говоря, если бы у меня в тот момент были деньги, я их тут же бы отдала, но у нас только евро! Пришлось искать англоговорящих пассажиров, они переводили нам то, что говорит водитель, а муж переводил Тимофею. В результате разницу всё же заплатили. Слава богу водила к этому времени уже успокоился: в начале пути какой-то мужик разозлил его так, что он остановил автобус, соскочил с места и бросился колошматить беднягу. Кое-как оттащили! Темпераментные бенинцы, черт возьми!
В дороге несколько санитарных стоянок. Успеваем попробовать местные апельсины – на вид совсем непрезентабельные, зелёные, но очень сладкие. Тимофей с Ириной ночью, с голодухи, отважно купили творожную лепешку – мы не решились.
Бенин выглядит ещё более ухоженным по сравнению с Буркина, а тем более с Мали. Естественно, у них же океан, да и климат намного мягче! Но вот бенинские дороги нас разочаровывают до крайности, они мне сразу напомнили трассу Бейнеу – Астрахань с её японским качеством “То яма, то канава”.
*** Котону – неофициальная столица, здесь находится правительство Дагомеи, именно так до 1975 года называлась страна. Обычно мы не останавливаемся в мегаполисах – большие города отнюдь не отличаются спокойствием, а тут Африка! Не успели выбраться из автобуса, как оказались под прицелом – молодые ребята в желтых жилетках и футболках буквально не дают прохода: такси-такси, куда вас отвезти? Ещё не сообразили, что это за нашествие, но заранее отказываемся – три часа ночи, опасно!
В темпе пробежали несколько кварталов: первый отель закрыт, точнее, нам не открыли, второй похож на тюрьму – и тёмно-синим цветом стен, и обустройством – ничего кроме кроватей, в третьем нормально – большая комната, ванная, можно заказать завтрак и сторговаться удалось очень удачно, загружаемся-то под утро.
Договорились встретиться в фойе в 9.00 и я предупредила Ирину – время в Бенине на час вперед по сравнению с Буркина. Завели будильник, но не проследили, что часы автоматически не перевелись и, соответственно, проспали. Поменять деньги тоже не удалось – сегодня христианский праздник, все банки закрыты. Но у Ирины с Тимофеем есть наличность, они нас выручают второй раз – иногда кажется, что группой путешествовать всё-таки лучше!
В миллионном городе тысячи мотоциклистов: только вышли, как к нам разом прилетели “жёлтожилеточники”, откуда они взялись?! Сами таксисты в касках, некоторые ещё замотаны платками, лиц не разглядеть. Тимофей рядится с водилами: для него один критерий – дёшево! По тысяче франков с человека (100 руб.) – поехали! А я знаю, что разделяться нельзя: мотоциклист завернёт за угол и поминай как звали! Муж-то налегке, а у меня в рюкзаке деньги, документы… Но все рассаживаются. Погнали!!!
На первом же светофоре мой таксист резко уходит вправо! Караул! Я бешено колочу его в спину и кричу, что надо ехать прямо, вместе, он отвечает: бензин! У меня паника! Кое-как, криком, заставляю его догнать остальных, но, чтобы сравняться с нашими, летим на сумасшедшей скорости, а пассажиры тут без шлемов! От страха я пропотела до ниточки!
Обгоняя мотоцикл, на котором ехал муж, лихач зацепился зеркалом и оба водилы едва вырулили! Конкретный миллиметраж, 100% опасность для жизни! По дороге вижу аварии и разбитые мотоциклы – стандартная ситуация. Думаю, кто меня заставил сесть на этот драндулет?! Какая глупость ехать так, когда нас четверо и можно за эти же деньги взять обычное такси! Проклинаю себя за сговорчивость! Нельзя идти на поводу у Тимофея! И так 40 минут! Доехали! Меня не по-детски колбасит – дрожат руки-ноги, нервы на пределе! Говорю, мне нужно успокоиться, прежде, чем идти кататься на лодке. Тимофей удивлён – что это я так разволновалась?!
Рыбацкая деревня Ганвье, та самая бенинская Венеция, возникла не случайно: местные жители бежали сюда от рабства и строили дома прямо на воде. Чтобы попасть домой, нужна лодка, ну, или можно отправиться вплавь. Традиционных улиц нет, хотя есть привычные школа, аптека, магазины и кафе. Многое рассчитано на туристов, которых тут немало: встретили индийцев и французских школьников, готовивших фильм об этом уникальном месте. Муж тоже решил снять небольшой сюжет. http://www.youtube.com/watch?v=dwz70x9P_CE
Лодку взяли на полтора часа и в одном из кафе, куда нас доставил лодочник, решили передохнуть. Недовольство Тимофея нельзя было не заметить – даже не подошел к столу, стоял и бубнил: заплатили за лодку, а сидят-пьют кофе, разводили бы его себе в отеле… Ну вот как человеку объяснить, что это удовольствие выпить чашечку кофе в африканской Венеции, в ресторанчике на сваях?! Стихов не понимает, песен не поёт, кофе – излишество... Нет, вы не подумайте, Тимофей не отрицательный герой, в сущности не отрицательный и вовсе не герой. Открыто мы с ним ни разу не ругались, он никого не обижал и даже показал несколько приёмов фотографирования. Например, объяснил, когда снимаешь с близкого расстояния, надо поднимать руки вверх, чтобы они не выглядели ампутированными... Но в путешествии он мало проявил себя, не раскрылся, а потому показался мелочным, жадным и неинтересным.
Жители деревни занимаются в основном рыбным промыслом – они не только ловят рыбу, но и выращивают её в огородах. На рынке, он начинается прямо за воротами охраняемой территории, настоящие рыбные развалы – выбирай, что душе угодно! Купили большую, примерно на кило, скумбрию горячего копчения, свежайшую, вкуснейшую – язык отъешь, до сих пор слюнки текут, когда вспоминаю (штука – 1000 франков = 100 руб.).
Обратно добрались на такси, я взяла его сразу на рынке, пока Тимофей с Ириной пошли покупать в магазинчик “Сангрию”, доехали без нервотрёпки и происшествий. Перекусив, отправились к океану. По дороге заходили в большие сетевые отели, которых на побережье немало, и спрашивали у администраторов, не меняют ли деньги? Нет, завтра в банке. Надо же, казалось бы одна денежная единица и бывшие французские колонии, но везде своя специфика – Африка Африке рознь!
Из трёх посещённых стран, Бенин производил впечатление самой комфортной для жизни: погода классная, фрукты продаются по смешным ценам – райское место! Упиваемся кокосовым молочком, объедаемся апельсинами, их тут продают очищенными, как в Центральной Америке, но там плоды ещё разрезали и зачем-то солили.
Нормальная дорога к океану наверняка где-то есть, но кто её будет искать, когда на небе собираются тучи, надо скорее добежать до места и вернуться назад, поэтому идём по карте, как тот смешной мужик из фильма… Мистер Бин! На пути встречаются засаженные зеленью участки земли, похожие на наши дачи, но мы продолжаем лезть через них, пытаясь не провалиться в грязь. Мужчины сделали просто – сняли кроссовки и пошпарили по грядкам, оставив нас далеко позади, а мы с Ириной боимся инфекции, насекомых, боимся порезаться травой и пробираемся, как можем, сквозь насаждения и лужи. Удивительно, но нас никто не останавливает, наоборот, даже перенесли на руках и показали, где можно пройти не испачкавшись.
Океан покоряет раз и навсегда! Такая мощь, бескрайняя даль и энергетика!!! Я видела его много раз, но здесь Атлантика с другой стороны! Африканцы боятся воды – никто не купается. Когда супруг и Тимофей отправились плавать, заныривая в гигантские волны, все отдыхающие превратились в зрителей и завороженно наблюдали за ними. Мне подумалось: хотя бы ради вот таких незабываемых минут можно отправиться в путешествие!
На побережье празднуют Пятидесятницу и, оказалось, что вход на пляж через секъюрити, они проверяли всех металлоискателем, а мы пробрались незаконно, однако замечаний нам снова не сделали. Нарядно одетые бенинки, наверное так следует называть жительниц страны, подходят и просят сфотографироваться вместе на память, хотя снимки им естественно не останутся, так как делаются на наш телефон. Нас так хорошо принимают, мы полностью расслабились и наслаждаемся жизнью! Какие эпидемии, комары и другие опасности? Одно удовольствие и неугомонное желание открывать новое, искать невероятное, короче,“сдвигать точку сборки”!
До отеля едем на шикарном джипе – просто проголосовали. Подвозит нас молодой папаша, одетый с иголочки, как и его дочки, двойняшки, лет пяти, наряженные словно куколки, заплетенные множеством косичек и украшенные заколочками. Тимофей начал было метаться – сколько заплатить? На что я сказала: успокойся, ничего он с нас не возьмёт, на таком джипе не таксуют! И точно, парень с улыбкой пожелал нам счастливого пути и отбыл восвояси. Это тоже Африка!
Всё хорошо в нашем отеле, но я убила двух тараканов, а Ирина с Тимофеем никак не могли уснуть из-за комаров. Ночью мне снился сон: мужу запретили ходить в офис в бриджах, футболке и кроссовках… Думаю, моё Бессознательное беспокоится о том, что вещи остались мокрыми: после попадания под дождь влажный климат не дал им просохнуть.
Под утро приснилось, будто я иду по супермаркету и меня окружают соки, томаты в банках, колбасы, сыры: наверное, так отозвалось наше продуктовое секвестирование – мы уже полмесяца не видели привычной еды. С голоду, конечно, не помираем, но потребление свелось к минимуму.
Муж сбегал в банк и поменял 300 евро – теперь нам хватит денег до Ганы и мы можем себе ни в чем не отказывать! Первым делом идём на завтрак – наконец-то! После голодовки наслаждаемся свежевыжатым ананасовым соком (в красивом графине со льдом), яичницей с помидорами, хрустящей французской булкой и тёплым круассаном с маслом! Господи, как мало надо человеку для счастья!
Официант развлекает нас с мужем байками, мы единственные клиенты. Он говорит по-английски и знает несколько русских слов – супруга родом с Кубы. С удовольствием фотографируемся на его планшет. Парень гордо сообщает, что сейчас опубликует эти снимки в фейсбуке. Какой крошечный мир! Где-то читала – все люди на Земле между собой знакомы, примерно через 6 человек. В Котону я чувствую, что людей связывают миллионы невидимых нитей, но мы этого не замечаем, точнее, стараемся не замечать.
*** После завтрака собирались выдвигаться к автовокзалу, но проливной дождь не даёт выйти. Ждать долго нельзя – виза на 48 часов, поэтому покинуть Бенин мы просто обязаны. Того – следующая страна, которая должна нас гостеприимно встретить. На сайтах сказано: визу дают прямо на границе, но до Ломе, столицы Того, надо ещё добраться. По карте тут совсем близко, однако автобусного сообщения нам так и не удалось найти, хоть выпытывали у местных жителей и по-английски, и по-немецки (встретили парня, он работал в Германии).
Пришлось ехать на такси. Опасаясь обмана, вручаю водиле половину суммы, он возмущается, типа, билет за полцены мы бы не купили, но со мной спорить бесполезно, а деньги у меня! Вторую половину отдаю по приезду. К тому же мои худшие опасения подтвердились – водитель хотел выгрузить нас сразу на границе. Ладно, я стреляный воробей, был такой опыт: ехали из Трабзона в Батуми – турки деньги взяли, а довезли лишь до заставы. Второй раз на те же грабли – увольте! На погранпункте и вправду проскочили очень быстро и без формальностей, нас даже поприветствовали по-русски!
В столицу, договорились, не заезжать, а отправиться прямиком на океан, в город Анехо, тем более, что расстояние от границы одинаковое. По приезду ребята пошли выбирать отель, на карте их несколько, а мы с Ириной остались ждать. Поселились на вилле у одной женщины, и все два дня, пока там жили, никак не могли сообразить, как эта африканка умудрилась отстроить такую обалденную двухэтажную резиденцию. Только потом, когда вышли в интернет, выяснили, что вилла, на самом деле, принадлежит шведам, а женщина со своей семьёй её обслуживают.
Большой дом с несколькими входами, в каждой части по две комнаты, душ, туалет, огромный холл, хоть танцуй, притом за смешные деньги – 700 руб. за двоих. Супер! На втором этаже бассейн, терраса с лежаками и восхитительный вид на Атлантику… Побросали вещи, переоделись и тут же понеслись к воде!
Красота, мы одни, рядом вообще никого! Местное население водная стихия интересует исключительно с точки зрения рыбного промысла, а тут такие волны, только подныривай! После купания отправляемся обозревать окрестности: на рынке снова купили копчёную скумбрию – мы на неё запали, вернее, я. К скумбрии – соль и перец, так как рыба тут необычная – копчёная, но совсем не солёная и её хочется чем-то приправить.
Рано утром снова на океан: муж разбудил меня в 6.00 и стандартно пошутил, что спать я буду на том свете, а сейчас мы идём встречать африканский рассвет, и стал как потерпевший орать припев песни ”Оранжевый галстук”.
Сначала было классно: купание, километровая прогулка и фотосессия на камнях-волнорезах, но затем картина резко изменилась – я увидела раздутую утонувшую козу, прибитую волной, а потом заметила, как поодиночке, а то и семьями, к океану движутся люди, и не доходя примерно метров десяти, присаживаются на корточки и “откладывают личинку”. Супруг прокомментировал: утренняя дефекация на берегу океана (он использовал слово рифмуемое с “призёр”) – многовековая национальная традиция африканцев, которую они тщательно поддерживают, ведь так поступали их деды и прадеды! Океан смоет, очистит, а рыба съест.
Хозяйка приготовила чудесный завтрак: кроме обычного омлета и кофе нас буквально завалили бананами, ананасами и кокосами… Всё это в необъятных количествах просто росло неподалёку и мы отчасти чувствовали себя белыми колонизаторами: дети хозяйки рубили кокосы с пальм, чистили и подносили нам, словно на конвейере. Я за всю жизнь не выпила столько кокосового молока, сколько за этот день! Теперь шоколад “Баунти” и кокосы будут у меня однозначно ассоциироваться с Того!
Не долго думая, муж решил тоже залезть на пальму! Забрался с помощью лестницы метров на семь, спилил плод ножовкой и слез, чтоб разрубить его, как показывали мальчишки. У него ловко получилось и он почувствовал себя настоящим триумфатором. Тимофей тоже полез, поднялся метра на полтора, но всё пошло как-то не так – лестница зашаталась и начала ломаться, поблизости кокосов не оказалось, потому лавры победителя ему не достались (до этого под ним уже сломалось кресло и переломился лежак – какой-то невезучий).
Поиграли на террасе в карты и снова идём к океану. Теперь в роли неудачницы выступаю я – гигантской волной меня сбивает с ног, тащит в океан, но подоспевшей следующей волной выбрасывает на берег. Коленками я проезжаю по африканскому песку, который напоминает крупную соль, и как наждачкой стираю кожу на коленке до крови. Не так чтобы очень больно, но заживать во влажном климате болячка не спешит и ещё долго беспокоит.
Вечером зовём попутчиков прогуляться, они говорят, что устали и останутся дома. Ещё бы, на вилле так классно, Тимофей даже определился – после нашего отъезда, мы ведь втроём разлетаемся из Аккры по домам, а у него обратный рейс через две недели, он вернётся сюда и будет продолжать наслаждаться отдыхом (они с Мариной Деревянко намеревались путешествовать больше месяца).
А нам с мужем не сидится на месте – уже закат, но можно успеть прошвырнуться до речной переправы. Все четыре страны: Мали, Буркина, Бенин и Того убедили нас, что бояться совершенно нечего. Пьяных или обкуренных ни разу не видели, агрессивно настроенных тоже, кругом милые люди, которые, если и подходят к нам, то лишь за тем, чтобы узнать: откуда мы приехали и какой веры? Здесь, в Того, живут христиане-католики, потому повсюду бегают поросята, продается жареная свинина и сразу становится ясно – мусульманская Африка осталась позади.
Шпарим по полям и дорогам километров шесть пешком и чувствуем себя как дома – никакого страха. Парень на мотоцикле догоняет нас и знаками предлагает – садитесь! Повезло, впереди был самый грязный участок дороги (недавно прошел дождь и во многих местах лужи). Он переправляется на ту сторону реки (муж помог ему загнать мотоцикл в лодку), мы фотографируемся на память и возвращаемся обратно.
Трасса оживленная, неподалёку аэропорт, голосуем, машина тут же останавливается. Выходим в центре и покупаем в баре пиво и спрайт, но уходить с бутылками, оказывается, нельзя и даже заплатить невозможно, стеклотара должна сдаваться – приходится сидеть в “летнем” кафе и пить. Кавычки ставлю, учитывая комичность данного названия, зимы ведь в Того никогда не бывает.
В полной темноте возвращаемся вдоль океана на фазенду – от фонаря до фонаря расстояние метров 100, потому движемся почти на ощупь и обсуждаем, как всё-таки Африка похожа на наши деревни: тот же патриархальный уклад жизни, те же простор и свобода… Такие же разбитые дороги… На одном кусочке уцелевшего асфальта разложена рыба – её тут вялят на солнце, чуть не прошлись по ней, хорошо, что луна светит ярко и чешуйки блестят словно перламутровые. Класс!
Пока мы шастали, Ирина показывала на планшете хозяйке и местным ребятам фотографии. Особенно мальчишек поразила заснеженная Москва – рассматривать эти снимки сбежалось пол улицы. Никто из этих 14-17-летних парней про Россию никогда не слышал, все их представления о мире заканчиваются Китаем и Лондоном. А что удивляться – американские руководители путают Австрию с Австралией. Пришлось просвещать население, проложить по карте путь к самой большой стране в мире.
Утром, перед отъездом, муж догадался, что можно попросить Хеппинес, помощницу хозяйки, говорившую по-английски (она училась в Нигерии), подыскать для нас транспорт. Получилось очень удачно: машина подъехала прямо к дому, тепло распрощавшись, быстренько доехали до границы, радуясь, что наконец-то направляемся в страну, где нет языкового барьера, ведь Гана – бывшая английская колония, и там всё будет цивильно, как обещала моя подруга. Подъезжая к границе, мы и представить себе не могли, какие опасности нас ждут впереди и как скоро кое-кому придётся бежать из этого африканского рая.
Комментарии (5)