“Шаганэ ты моя, Шаганэ…” Потому, что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий. Потому, что я с севера, что ли.
17.10.2016 Ну вот, мы в городе, который когда-то так притягивал нашего поэта-хулигана. “Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поёт, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза,” – читаю в письме С. Есенина Г. Бениславской. Ссылку ставлю по требованию есенинского музея-заповедника, но предостерегаю: в тексте присутствуют крепкие выражения.
Однако, то ли оттого что бродягу с севера обчистили в Баку (забрали пальто и деньги, пока тот спал), то ли потому что он тогда простудился, да ещё на нервной почве у Есенина разболелись зубы, но побывать на родине Хафиза и Саади ему не удалось. Неосуществленная мечта поэта осталась в знакомых строчках “Шаганэ ты моя, Шаганэ…” и в закоулках моих детских воспоминаний. Мне слышится голос, который звучал у нас дома с виниловой пластинки-миньона – это поёт Лари Нанос и я, подражая его акценту, тихонько подпеваю.
Шираз считался раньше городом поэтов, цветов и виноделия. Сейчас вино, по понятным причинам, под запретом, а как обстоят дела со всем остальным скоро узнаем. В полуторамиллионном городе нет метро, автобусов в аэропорту ночью тоже не видно, только такси. Придётся брать: до центра – 500 рублей (300 000 риалов). Водитель по дороге предупредил, что мы направляемся в чип-отель. “Чип”? “Чип и Дейл спешат на помощь”, ещё в компьютерах бывают чипы, а что такое “чип-отель”? Муж расшифровал для “особо одарённых” – дешёвый.
На самом деле этот ночлег нам достался не так-то просто – проблема в том, что в интернете фигурируют только сетевые отели, где цены ого-го! Муж излазил кучу сайтов, чтобы найти хоть что-то более-менее подходящее, писал письма, звонил. Вообще, нормальный номер в Иране – удовольствие дорогое, а если подешевле, то нужно готовиться к разного рода неприятностям (грязь, насекомые и т.д.), но мы прилетели поздно, поэтому рады, что не останемся на улице.
Фойе гостиницы “Сасан” выглядит вполне прилично, между тем комната мне тотчас напомнила “апартаменты” в афганском Мазари-Шарифе, туда мы тоже тогда приехали ночью и выбирать не приходилось. Остановились в центре, но разглядеть на следующий день Голубую мечеть через стёкла, тонированные пылью, было невозможно, мебель оказалась сломанной, шкаф без вешалок, постельное бельё, по-видимому, никогда не менялось, а полотенца вообще отсутствовали. Раздеться и лечь в такую постель побрезговали, поэтому по походному, в одежде устроились поверх покрывала и молили бога, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу.
Когда я попросила у администратора полотенце, он принёс бумажные салфетки, которые позже, ой, как пригодились: моё утро началось не с умывания, а с жуткого аллергического насморка, не дававшего дышать. Я без остановки чихала, в горле страшно першило, из глаз лились слёзы, и всё оттого, что окна в комнате плотно не закрывались и через щель, в палец толщиной, летела сухая пыль ветра-афганца...
Теперь в Ширазе, за те же 40 долларов нам досталась комната с туалетом и даже душем (правда, туалет мусульманский, а душ без шторки – просто вода сверху над дыркой в полу), но в номере было уютней и чище, хотя постель тоже давно не меняли. Я села на стул, потому что не хотела дотрагиваться до чужих волос и остатков (кажется!) кетчупа на наволочке, и в это время какое-то местное насекомое укусило меня – я начала чесаться и истерить, глядя на красное пятно на плече. Кондиционер не выключался, плюс ко всему гудел холодильник, а за окном шумела трансформаторная будка.
Муж видя, что я деморализована до предела, спустился к администратору и попросил сменить постель и вырубить кондишн (регулировке он не поддавался). Спустя полчаса нам принесли две простыни, ими я застелила кровать, как в поезде – одну вниз, а другой укрылась, достала беруши, самолётную повязку для глаз и кое-как уснула.
18.10.2016 Народ в Иране, как и в Таджикистане, встаёт очень рано, ещё затемно: завтрак начинается в 7.00 и заканчивается через 2 часа (для сравнения, в германских отелях первый приём пищи длится с утра и до обеда). Еда больше похожа на сухой паёк: сок в коробочке, джем, шоколадная паста, мягкий сыр и масло в крошечных брикетиках, порезанные помидоры-огурцы, варёное яйцо, чай, маленькая шоколадка, лаваш. Хлеб здесь особенный, напоминает тонкие листы пергаментной бумаги, местные обитатели в них укладывают начинку, заворачивают и получается своеобразный сэндвич-рап.
После восьми приходить на завтрак себе дороже: может не хватить яиц или ещё чего-нибудь, в общем, в большой отельной семье, как говорится, важно “не прохавкать поклёвку”. В гостинице живут одни иностранцы, наверное потому, что адрес отеля фигурирует в интернете. Все эти бедолаги “не угадали с помойкой” – так выразился один из русскоязычных бэкпекеров на сайте, после того, как его угораздило остановиться в этом месте, а сравнивать было с чем: за три недели он исколесил Иран с севера на юг, от Тебриза до Бама.
В столовой познакомились с семейной парой из Швейцарии, примерно нашего возраста, сидевшей за соседним столиком: они в Иране уже 10 дней и оценили наш императорский отель на пятёрку (императорский, ибо существовала такая империя Сасанидов). Я не поверила своим ушам и переспросила у Корнелии, действительно, самый лучший? Да, подтвердила она, и Патрик тоже энергично кивал. Мне стало отчего-то очень весело!
Швейцарка пересела к нам а, спустя минут десять, к нашей троице присоединилась Анджи, которая тоже оказалась из Женевы и путешествовала в одиночку. Образовалась шумная говорливая компания – всем ужасно хотелось поделиться впечатлениями! Новые знакомые отнесли к плюсам Ирана безопасность страны и добросердечность местных жителей, а к минусам – однообразие кухни.
Хорошо сидим, но у меня нет ничего подходящего из одежды – в футболках и джинсах в Иране могут ходить лишь мужчины, женщины обязаны прикрывать шею, грудь, руки, а также ту часть, которая ниже спины, поэтому мне нужно срочно что-то приобрести. В Тегеране с покупкой манто нам не повезло, я ходила в Юлином кардигане, а теперь на улице +29 и моя куртка из плащевки совсем не подходит. Шираз – южный город, в октябре ещё лето!
Заходим в первую попавшуюся уличную лавку и покупаем мне штапельную тунику за 600 рублей (350 000 риалов), в которую я, не теряя времени, переодеваюсь. Её можно будет носить, закатав рукава, когда уедем из Ирана. Но вот длина рубахи оказалась пограничной – если бы на два спичечных коробка подлиннее, тогда супер, а так, пожалуй, старухам может не понравиться.
И точно, тут же нашлась одна бабка, не потерявшая бдительности, идёт за мной и цыкает, желая пристыдить. Но мне не стыдно, наоборот, вижу, что обновка хороша, цвет морской волны – мой цвет, гармонирует с платочком и очень по душе ширазским мужчинам – они будто и забыли, что по шариату им нельзя смотреть в глаза женщинам – смотрят, и не только в глаза! Гладят взглядами все места, которые могут достать, ох, уж, эти ширази! Я, правда, даже на одну пуговицу рубашку не расстегнула, соблюдаю порядок!
По дороге к крепости Карим-хана купили на улице мороженое и сок. Если у меня спросят, что тебе больше всего понравилось в Иране, я не задумываясь отвечу – свежевыжатые соки! Мимо них мы не в силах пройти. Сначала попробовали дынный нектар и инжирный компот, чуть подальше, гранатовый и манговый сок, потом апельсиновый… С мороженым тоже ошибки не выйдет – натуральное, вкусное, я бы сказала живительное!
На третий день пребывания в стране наконец-то решили взять бесплатную туристическую карту. И что мы видим? Геи в Иране есть! Нет, на карте они, естественно, не обозначены, но “чувак”, работающий в справочном бюро, говорящий на чистейшем британском английском, абсолютно голубой. Ещё один миф долой!
Прогуляться и сфотографироваться в крепости чужестранцы могут за 200 000 риалов (для своих цена билета символическая). Признаюсь, меня старые стены никогда особо не впечатляли, поэтому следующую достопримечательность я предпочла пропустить. Мы сразу отправились на Вакил-базар, который уже более 250 лет притягивает народ своими товарами: золотыми и серебряными изделиями, персидскими коврами, шёлковыми тканями, изящной посудой, пахучими специями, восточными сладостями – и всё, пожалуйста, бери, щупай, пробуй! Продавцов больше, чем покупателей, поэтому мы можем долго, с наслаждением выбирать пахлаву, а купив, устремляемся к Повелителю света.
Так переводится с персидского название знаменитой мечети Шах-Черах. В эту сверкающую усыпальницу, построенную в XIV веке, отделанную зеркальной мозаикой и драгоценными камнями вход бесплатный, но не свободный. Меня «отлучают» от мужа и ведут в специальное помещение для женщин, прощупывают в целях безопасности и заматывают в чадор.
Кусок материи – чадра или, как его здесь называют чадор, мне достался довольно симпатичный, салатового цвета и, по-моему, очень даже к лицу. Самим гулять по территории мечети нам не разрешили, приставили волонтера, которая провела экскурсию на английском языке. Денег девушка не взяла, хотя француженка из нашей группы пыталась её незаметно отблагодарить.
К полудню мы одурели от мечетей, сувенирных лавок, садов, крепостей и с ужасом думали о том, что придётся ещё до вечера бродить по жаре (не сидеть же в чип-отеле, теперь я на всю жизнь запомню это название). И вдруг, как из под земли, перед нами возник молодой парень и предложил поехать в Персеполис, столицу империи Ахеменидов, которая находится в 50 км отсюда. Его внешность внушала доверие, он сносно говорил по-английски, к тому же добавил, что сегодня день рождения его сына и в честь праздника возьмёт с нас всего 30 долл. (в отеле эта поездка предлагалась за 40 долл.).
Я начала жаловаться, что мы не потянем ещё одну экскурсию, хотим обедать и вообще, мне нужно в туалет… Иранец в момент решил наши проблемы: завёл меня бесплатно в музей, где я сделала свои дела, сказал, что машина кондиционированная и можно отдохнуть в дороге, а кофе попить и перекусить в Персеполисе, да и кататься будем недолго: час туда, два часа там и час обратно – 4 часа с лихвой хватит!
Мы уже читали про этот дворцовый комплекс и намеревались поехать в него завтра, но раз на ловца и зверь бежит, то зачем откладывать?! Рамид всю дорогу развлекал нас байками: поведал, что в Тегеране в конце слова говорят “е”, а в Ширазе “у”, на юге живут богато, а в Исфахане люди бедные и им нужны только деньги.
Вход в исторический комплекс смотрится грандиозно: всё сделано всерьёз, надолго и рассчитано на тысячные толпы туристов – множество турникетов, металлоискателей и т.д. По здоровенной, размером в несколько футбольных полей территории, бродит всего человек двадцать, поэтому мы чувствуем себя посетителями мертвого города.
Если вы помните, как выглядела обложка учебника по Истории Древнего мира в 5 классе, то легко представите развалины Персеполиса. Имена Ксеркса, Дария витают в воздухе и читаются на каменных глыбах разбросанных на огромном пространстве. Как обычно, присутствуют надписи и на других языках, типа: ОСЯ И КИСА БЫЛИ ЗДЕСЬ, а рядом дата, особенно много таких автографов оставили англичане в начале прошлого века.
Руины древних сооружений, кажется, предназначены для съёмок исторического фильма, там можно снимать как общие планы, так и наезжать камерой на бородатых персов, высеченных в камне, приближать арки и колонны. Несмотря на то, что Александр Македонский в своё время захватил Персеполис и отдал его на разграбление и сожжение, монументальность прошедших сквозь века строений восхищает. Они смотрят на нас, нынешних пигмеев, словно живые исполины, свидетели блестящей эпохи.
Недалеко от развалин древнеперсидского города располагается некрополь, который теперь именуется Накше-Рустамом. Как странно, что люди утеряли настоящее название этих гигантских скальных рельефов. С приходом ислама, когда прежние цари были забыты, а гробницы оказались заброшенными, народная молва приписала рисунки богатырю Рустаму, легендарному герою персидского эпоса «Шахнаме».
Там же находится знаменитый “Куб Заратустры”, о котором сведений и того меньше – ни одна из версий о зороастрийском предназначении этого странного и загадочного 12-ти метрового здания так до сих пор и не подтверждена.
По дороге таксист, рассказывая историю про последнюю поездку к святыням, похвалился, что его сын коллекционирует монеты разных стран. К счастью, в моём кошельке всегда лежит двухрублёвая денежка, которая по размеру идеально подходит в качестве жетона для корзины в супермаркете (как одно евро, только два рубля в Германии не потратишь).
Вспомнилась другая история, произошедшая в Латинской Америке: мы шли по улице и к нам обратился пожилой импозантный мужчина. “Вы грузины?” (на муже была футболка с грузинским флагом и надписью GEORGIA). Нет, мы русские. “А я – гондурасский еврей” и начал пересказывать историю своей жизни. Потом написал на бумажке имя, типа, дон Педро, сотовый и домашний телефоны. На прощание спросил: “А у вас есть монетка из России?” Я достала два рубля и подала ему. Мужчина стал со слезами на глазах целовать двуглавого орла и приговаривать: “Это из России, из самой России!!!”
На обратном пути Рамид попросил разрешения остановиться на перекрёстке, он, пока мы осматривали персидские мегалиты, успел съездить в деревню и купить овощи и зелень для семьи. Познакомил нас со своей мамой и с сестрой Лейлой (она учится в университете, изучает английскую филологию). В результате нашего общения курс ирано-российских отношений вырос в разы – на прощание мы уже обнимались, словно близкие родственники и фотографировались вместе на память.
После экскурсии попросили таксиста отвезти нас в харчевню поесть супчика, чтобы наверстать пропущенный обед. Но оказалось, найти такое заведение не просто. Во-первых, рестораны в Ширазе как будто специально спрятаны от людских глаз – снаружи незаметный подвальчик, спускаешься, внутри огромный зал… Непривычно! А, во-вторых, первое блюдо можно заказать в ресторане только в обед, Рамид сказал, что всего в городе есть пара мест, где бульоны готовят во второй половине дня. Нам стало понятно, почему туристы жаловались на однообразие пищи – просто они не видели этих ресторанов, а в забегаловках, действительно, выбор блюд невелик.
Несмотря на то, что отель в Ширазе заработал двойку по пятибалльной шкале, администратор заказал для нас билеты на автобус в Язд, до него 308 км, туда мы собираемся ехать завтра. Это место известно с III тыс. до н.э., его считают центром зороастризма, там бывал Марко Поло и оно славится своими башнями ветра.
За три дня мы так привыкли к Ирану, что нам, как тем швейцарцам, стало всё нравиться: нет бездомных, сумасшедших, никто не попрошайничает. Здесь можно дать, в буквальном смысле, голову на отсечение, что тебя нигде не облапошат, не воспользуются твоей доверчивостью или невнимательностью. Муж вдруг оценил, что мусульманский туалет с его обязательной гигиенической процедурой чертовски удобен!
Приспособились к местному ритму, знаем, что и где есть-пить, наслаждаемся порядком в стране и гостеприимством жителей. Шираз – типичный провинциальный город, с уравновешенным движением транспорта и спокойным течением жизни. И пусть вина здесь не выпить, зато и пьяных нет, а цветочными клумбами уже никого не удивишь и стихи я пишу сама!
Комментарии (5)